Tiger I 4ª parte

Hola, seguimos con la tarea. En las fotos que tengo como documentación he visto que la junta aislante entre el motor y el capot tiene un color como de aluminio, para emular esto he utilizado una lámina de estaño de los tapones de las botellas de vino, la idea es dejarlo de este mismo color y no tocarlo (si acaso ensuciarlo algo) aunque si no queda bien siempre se puede pintar luego.

Esto es lo que queda después de cortar siguiendo el patrón que he sacado con AutoCad. Resulta que los cubretapones de las botellas de vino llevan una lámina finísima de estaño, después una de plástico y luego otra de estaño, esto ensucia el resultado final con hilillos que deja el plástico y que son difíciles de eliminar, así es que lo mas seguro es que la vuelva a hacer utilizando lámina de estaño para manualidades.
Continúo con el motor. Hay tres tuberías que vienen de la centralización del sistema de lubricación que está en la cabina del tanque. En las fotos que tengo sobre este motor hay un hueco entre los tapones que se aprecian en la foto y el bloque del motor. Desgraciadamente el mio no tiene ese hueco y he puesto los tubos (hilo de cobre) por donde me ha cabido.

Sigo con el sistema de refrigeración por agua sacando el tubo que va del radiador al motor. Esta hecho con estaño para soldar tuberías de cobre. Tiene el punto justo de rigidez para hacer con él casi lo que se quiera y que luego no se deforme:
Sigo con las derivaciones de este tubito... que va a dar mucho juego. La primera intento hacerla en estaño de soldar componentes electrónicos, es mas o menos rigido, pero no me acaba de convencer
Al final he decidido hacerlo con varilla de plasticard de 0,5 mm. No se si es mas sencillo, por lo menos es mas exacto, solo hay que dibujar el patrón en un papel, se fija la varilla (yo lo he hecho con blue tack y me he ayudado de unas pinzas de madera pequeñitas) y con pegamento tamiya liquido para poliestireno (creo que es alcohol isopropílico, alcohol de quemar para los amigos) se rocía generosamente la zona a doblar, se esperan unos segundos y la varilla se vuelve muy manejable, solo hay que esperar en cada giro a que el pegamento se evapore y la varilla se endurezca. Aquí está el proceso:
Me han aconsejado en el foro YORYI que lo pinte todo fuera, y luego lo monte, esto hace que tenga que presentar la mayoría de las piezas, digo esto para justificar las minipinzas xDD. Bueno así va quedando, la verdad es que poco a poco se ve mas aparente:
También me he tirado al barro con el tema de la rejilla abatible. La verdad es que me ha costado mas de lo que esperaba al proponerme no destrozarla mucho y no tener que rehacerla. La he cortado con bisturí de cirujano que son las cuchillas mas finas que tengo, he partido 2 en el proceso, no es una gran pérdida y además el resultado ha merecido la pena.
Como se puede ver todavía falta limpiar los huecos de la rejilla y dar con masilla los agujeros del molde. Nos vemos en proximos avances.

Sacabocados casero

Esta es una forma sencilla de hacerse un sacabocados con elementos fáciles de conseguir y barato. El acabado de la herramienta no es que sea "profesional", pero cumple con el cometido: hacer remaches, pequeños, redondos y de forma rápida.

Estos son los elementos que he necesitado para hacerlo:

  1. Una caja completa de CD.
  2. Una tapa de una caja de CD.
  3. Una chapa metálica, tiene que ser medianamente consistente, es lo que hará de tope al perforar el plasticard con el punzón. Yo he usado un cartel de prohibido fumar de chapa de aluminio de 1,5mm aprox).
  4. Una broca rota del calibre del que queramos hacer los remaches.
  5. Dos tornillos con tuerca, palomilla o similar (yo he usado dos tornillos especiales para pladur).
  6. Un microcepillo interdental (en las farmacias cuestan 2,5 € la caja de 6).
Bueno, vamos a empezar por el punzón. Como mango he usado un cepillo interdental, obviamente no los compré para hacerme el sacabocados, los uso habitualmente y me pareció una forma rápida y sin complicaciones de hacerme el mango del punzón. Seguramente hecho con madera sea mejor, pero con esto a mi me ha ido muy bien.

Estos cepillos tienen un alambre trenzado con el que sujetan las cerdas, pues bien, basta con tirar con un alicate para quitarle ese alambre con las cerdas. En el orificio que queda se mete la broca rota con la parte cortante (o lo que quede de ella por que es una broca rota xD) hacia dentro, de esta forma tenemos un punzón circular, y romo, si la broca es de las que vienen con el culo biselado... pues esta claro, se corta la broca para que sea totalmente lisa en la parte que va a punzar. Asi queda el invento.


Si se usan tornillos con palomilla, o con tuerca no hace falta que sigáis leyendo el siguiente paso, yo he cojido lo que tenía a mano, así es que tengo que cortar la parte que no vale del taco metálico de pladur que viene con el tornillo y quedarme solo con el cilindro con rosca. Esto servirá para apretar todas las planchas al final y que no se escape el plasticard

Lo siguiente es quitarle la carcasa de soporte de CD a la caja de CD (la parte negra de plástico... en algunos es blanca o transparente), luego hay que cortar la chapa al tamaño de la caja de CD y pegarla con super glue.

Despues se superpone la tapa de CD que teníamos suelta (con un metacrilato mas grueso queda mejor) y se hacen dos perforaciones a los dos elementos (la tapa suelta del CD y el conjunto tapa de caja de CD+Chapa) para pasar después los tornillos.

Para fijar los tornillos he usado miliput, que al ser masilla epoxi se agarra bien a todos los sitios. De todas formas no vamos a atar elefantes a estos tornillos xDD así es que con que queden bien fijados es suficiente. Cuando todo seque hay que cortar el metacrilato de la caja de CD (el que hemos pegado a la chapa) en la zona aproximada donde vamos a perforar la chapa mas adelante para punzar. Si no se corta entorpecerá la tarea y realmente la tapa solo es para que haga de soporte de la chapa. Así queda la herramienta por dentro:

Y así queda la herramienta con la caja cerrada:

Ahora se pone la tapa suelta y se hacen las perofraciones para punzar:

Aquí se puede ver ya la perforación pasante, no hace falta decir que si el punzón es de 1 mm la perforación ha de ser de 1mm. Yo uso habitualmente 2, de 1mm y de 0,5mm.

Para hacer el remache, solo hay que meter una planchita de plasticard (yo uso de 0,3mm), y darle un golpe seco al punzón con algun objeto contundente. Un saludo, hasta la próxima entrada.